Voir la chronique de la Cantine du Troquet Cherche-midi.

Kazuhiro Fujieda, ancien disciple de Passard, officie dans une cantine bistronomique de poche. Au déjeuner, l’incroyable menu à 18€, démarre toujours par un trio d’entrées voyageuses servi dans une rustique cagette et devenu "signature" de l’adresse. Pour accompagner ces fines bouchées, du pain artisanal réalisé par un toqué Francilien (nous ne connaissons que son prénom, Camille). En plat, une mémorable fricassée de poulet fermier aux champignons et trofie (pâte originaire de la Ligurie), accompagnée d'une cassolette de légumes assaisonnée à la vinaigrette japonaise aux douces notes d’umami. En fin de repas, la cagette "star" fait son retour pour un café gourmand à découvrir absolument. Bon point également pour les légumes du marché voisin, de la viande Desnoyer d’à côté, des quilles de la Cave des Papilles à une poignée de mètres, des bières et Kombucha brassées à quelques stations de métro : le locavorisme est ici en action.

Cette adresse historique de Montparnasse, lancée en 1942 par un Polonais, ne désemplit pas. Les propriétaires actuels ont gardé intact le décor tout en soignant l'acoustique avec l'ajout de plaques isolantes au plafond. Bref on s'y sent bien et l'accueil sait aller à l'essentiel, présentant à peine assis les ardoises des menus du déjeuner ou dîner et de la carte, certes plus ambitieuse. La sélection de vins affiche des choix bien personnels, bordeaux absents mais sélection intéressante de vignerons en Loire ou Bourgogne notamment. En cuisine, un jeune chef aux solides connaissances, exemplaire potage Agnès Sorel (favorite de Charles VII) avec la crème tout droit venue de Normandie (maison Borniambuc), cuissons réussies pour les poissons, les viandes ou les légumes (ces derniers souvent rôtis), et parfaite maîtrise des sauces ou jus (vierge, bisque de langoustine ou beurre truffé notamment). Les assiettes, généreuses, jouent d'un tel savoir-faire et mêlent textures ou assaisonnements toujours bienvenus pour des notes  gourmandes ou appétissantes. Seul bémol, la gourmandise du Wadja un peu brouillonne dans sa composition alors que la ganache au chocolat puissante et bien équilibrée se suffisait à elle-même. 

Le sympathique et médiatique chef d'origine béarnaise, Yves Camdeborde, continue son expansion dans le quartier Saint-Germain pour le bonheur des gourmands qui ne veulent pas se ruiner. Son Avant Comptoir du Marché, décliné aussi en Avant Comptoir de la Mer, a tout bon : sélection de vins abordables, portions façon tapas et coude à coude au long comptoir façon troisièmes mi-temps. Un air de fête comme à Bayonne ou dans le Casco Viejo de San Sebastian, et on fait son choix en levant la tête parmi la cinquantaine d’étiquettes. Les produits de la mer ne sont pas absents (brandade, chipirons, poulpe, crevettes au lait de coco…) mais c’est la viande qui domine et fait de l’œil derrière les vitrines réfrigérées, en particulier le cochon, le noir de Bigorre. C’est le porc qui règne en star aussi dans la déco, en sculpture, en photo de charme, en nature morte…

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Au déjeuner comme au dîner, ce bistrot-restaurant joue à guichets fermés. Rien d'étonnant à cela : le chef, Rémy Danthez, s'améliore d'année en année et son travail parfaitement relayé en salle par Arnaud Duhem, le maître des lieux, finit de convaincre ceux qui auraient encore des doutes sur la qualité de sa cuisine. Suresnes peut s'enorgueillir d'avoir ici l'une des adresses les plus pertinentes dans le registre bistronomique du département. Rémy, jeune, créatif, défenseur des produits de saison et partisan d'une carte courte, peut aussi compter sur une sélection des vins souvent étonnante et aux jolies surprises comme ce beaujolais blanc de chez Jean-Paul Brun. 

En octobre 2021, Vantre fêtera ses cinq ans. Dès son ouverture, la carte des vins a attiré les passionnés avec ses références nombreuses (plus de 2000 affichées et plus du double en stock dans les caves adjacentes) et surtout prestigieuses (allocation de Romanée Conti notamment). Le menu du déjeuner à 21 euros permettait de se faire plaisir en piochant dans cette véritable caverne d'Ali Baba. Depuis un an, l'arrivée d'un nouveau chef, Masaki Nagao venu de Clarence, a permis à l'assiette de faire un incontestable saut qualitatif. Ce jeune chef affiche une passion pour les grands classiques qu'il sait alléger et épurer pour une dégustation de haute volée. Sa tourte de pigeon au foie gras servie avec une sauce salamis exemplaire (jus confectionné à base des carcasses et lié avec le sang et les foies) et qu'accompagnent les cuisses justes saisies à la plancha et une salade de petits navets nouveaux d'Annie Bertin a tout de suite fait mouche avec le cornas servi par Marco. Et, chose nouvelle ici, il est fréquent que le menu resté à 21 euros ou la carte s'enrichissent de suggestions que le chef a imaginé le matin-même. Vantre constitue aujourd'hui l'adresse idéale pour bien boire et donc aussi bien manger. Service d'une grande gentillesse et d'un conseil toujours avisé qui le situe au niveau des plus grandes maisons parisiennes. 

À l’exception d’un bout de mur bleu canard et d’un comptoir au plateau en marqueterie marquée par l’âge, la déco est un peu couleur muraille: William (dans la cambuse) et Guillaume (en salle) ne semblent pas avoir mis tous leurs sous dans les rideaux. Ils se rachètent largement avec leurs assiettes. Au déjeuner, cantine de voisinage avec des propositions à prix serrés et choix tout aussi réduit (entrée et dessert imposés, choix entre deux plats). Le soir, cuisine dans le même style, carte un peu plus étoffée (trois entrées par service), nettement plus chère (carte environ 45€). Mais toujours de la fraîcheur, de bons produits, des goûts taquins (crème de curcuma, glaces au chèvre, au yuzu, à la chartreuse, pannacotta à la badiane), des cuissons au trébuchet. Choix de vins tendance « nature » souvent personnel et intelligemment commentés.