En selle vers Sellae, l'une des tables bistrotières du talentueux Thibault Sombardier, épaulé par son chef Italien Matteo Vianello. Les habitants du quartier ne lui font d’ailleurs aucune infidélité à en croire la fréquentation de la salle et de l'agréable terrasse en cette soirée de milieu de semaine. Sur une table bien dressée avec couteaux Opinel, découverte d'une carte saisonnière, concise, entre repères bien français de Thibault (cuisses de grenouille) et touches méditerranéennes de Matteo (sabayon). Une singulière fricassée d'encornets, un merlu confit, sans oublier pour terminer, l’incontournable mousse au chocolat servie tiède (classique régressif de Thibault Sombardier). Preuve que ce binôme forme un prometteur duo compositeur - interprète, dépoussiérant les classiques du bistrot avec une cuisine contemporaine pleine de clarté et de fraîcheur.

On ne saurait trop remercier le restaurateur landais Julien Duboué d'avoir rendu ses lettres de noblesse à un concept en voie de disparition dans la capitale : le buffet. Après un coup d'oeil à l'espace boulange des lieux (B.O.U.L.OM. ne signifie pas "Boulangerie où l’on mange" pour rien) où récupérer une corbeille de trois pains maison (levain, maïs et tradition) qui se révélera des plus utiles, se dévoile une grande salle aussi lumineuse que conviviale où les grandes tables en bois ont la part belle. Autour d'elles, un îlot central où piocher parmi une ribambelle de victuailles. Charcuterie, tartare de bœuf, crevettes, velouté au potiron, salades et autres poireaux vinaigrette y côtoient tarte au citron, mousse au chocolat ou encore crêpes flambées sous vos yeux. Entre deux allers-retours, il aura fallu trouver les ressources pour se servir, devant la cuisine ouverte, en ribs de bœuf, agneau de lait ou risotto au jus d'épinard. Bonne nouvelle, quantité rime ici avec qualité, comme en témoignent les nombreux producteurs de talent auxquels la maison fait appel (Ospital pour la charcuterie, Barthouil pour le saumon, Dupuch pour les huîtres...) tandis que le verre de vin à cinq euros au déjeuner et l'accueil, adorable, témoignent un peu plus encore d'un lieu où la générosité n'a décidément rien d'un vain mot.

C'est le genre de petite adresse qui ne cherche pas la renommée à tout crins, mais qui, sûre de ses valeurs, propose une cuisine personnelle. Le chef Phildera Diazabakana concocte derrière le comptoir des plats riches en couleurs et en saveurs à la "croisée des chemins", et en osant des alliances peu commune mais réussies comme cette crème d'hibiscus servie avec un magret de canard rosé à la perfection. Grande nouveauté depuis cet été, une carte courte est proposée à tous ceux qui ne veulent pas tenter l'aventure des menus carte blanche à l'aveugle. Pain décevant mais belle sélection de vins à tarifs modérés. Dix tables seulement, réservation conseillée.

Coup de cœur il fut, coup de cœur il reste ! Le Rhapsody de Jérôme Philippe (en salle et souriant) et d'Emmanuel Sibileau (en cuisine et aussi discret qu'efficace) ne désemplit pas : on ne peut que se réjouir du succès de cette adresse dans une ville où les bonnes tables se comptent sur les doigts d'une main. Chaque jour, la cuisine se remet en question et l'ardoise avec ses propositions renouvelées fait le bonheur des tables. Intitulés sobres, réalisations parfaitement orchestrées, et associations parfois osées mais toujours réussies comme ces petits pois servis avec un blanc-manger de sole ou ce poulpe avec du houmos et de l'andouille de Guéméné. La carte des vins sort des sentiers battus associant domaines bien établis et petits producteurs souvent estampillés bio.

Pour le pittoresque, on retiendra que ce Bistrot chic était il y a des lustres un <bar à filles>, qui d'ailleurs et à l'époque, pullulaient dans le quartier. Au moins nous est-il parvenu par une protection immanente dans des atours art-déco sauvegardés, boiseries, grands miroirs rythmés de pilastres aux chapiteaux dorés et cartouches au dessus du bar. Le tout orchestré par une rythmique de <cadavres> (bouteilles vides) courant un peu partout (rebords de banquettes, etc.) au pedigree époustouflant. Car ici, la grande affaire réside dans les quelques 800 références en vins, dont plus de la moitié de bourgognes prestigieux (Rousseau, d'Angerville, Boillot, Liger-Belair, etc.) dont la présence, rare pour un établissement de cette catégorie, s'explique par le fait que le directeur de salle, Olivier Bury, officia longtemps au Lucas-Carton d'Alain Senderens, ce qui lui permet d'obtenir des allocations (c'est le terme) régulières de ces vins que le monde entier se dispute. Le chef, Martin Davy, s'inscrit pour sa part dans l'esprit d'une cuisine soft et sage, sans doute pour ne pas trop bousculer les possibles accords mets-vins: ceviche de maigre dopé à l'huile de sésame, superbe pintade fermière cuite à basse température et accompagné d'un jus de volaille extrêmement sapide, chou (un peu <mou du genou>) à la crème pralin-noisettes. L'ensemble parfaitement calé dans un jeu de propositions très équilibré (volaille, viande rouge, abat, poisson, assiette végétarienne) pour les plats. Bien vu.

Le succès se confirme depuis fin 2017 pour cette nouvelle table à Croissy, fondée par Jonathan et Malcolm, deux amis d'enfance. Cuisine simple, salle cosy en hiver et que prolonge une large terrasse pour les beaux jours, et beaucoup de sourires au service. Attention cependant à ne pas "trop" réinventer certains plats profondément ancrés dans le patrimoine : notre foie de veau ne méritait pas d'être pané et croûté mais au contraire, d'être cuit au beurre et simplement déglacé au vinaigre… sans sauce au fromage.