Korus, anciennement baptisé Iratze jusqu’au départ en 2018 du précédent chef d’origine basque, accueille les convives dans une salle moderne et agréablement décorée, façon loft new-yorkais, aux murs de briques nues et au plancher de bois brut. Un large comptoir d’angle permet la dégustation de petites assiettes et grignotages. Une vraie table d’hôtes réjouira les amateurs de convivialité. Deux menus en plusieurs services facilitent la découverte de plats inventifs, mais sans maniérisme excessif. Les produits sont sélectionnés sur la base de critères de qualité bien sûr, en privilégiant comme il se doit dans cet arrondissement circuits courts, biodynamie ou permaculture. Un nouveau chef vient d'arriver, ancien de Sola. Roberto Valladares délivre des assiettes originales, en format réduit, mais savamment dressées et goûteuses à souhait. Cave maline à base de découvertes hors des sentiers rebattus. Service un peu froid et modalités de réservation perfectibles.

Il n'aura pas fallu longtemps pour que ce jeune bristrot soit squatté par une clientèle d'habitués du matin au soir. Avec une déco rétro - vieux carrelage au sol, escalier branlant en colimaçon, enseignes d'époque, moulures au plafond et murs grattés avec effet brut - l'atmosphère y est chaleureuse. Pourtant dans l'assiette, rien de vieux ni de conventionnel. Le chef travaille des beaux produits en osant des associations étonnantes : langue de bœuf et hareng fumé, rognons et gingembre ou encore queue de lotte sauce au vin rouge et fraises. Ça remue dans l'assiette comme également dans la salle où le service sympathique et agréable brille par sa diligence. Belle sélection de vins au verre où la nature tient le haut du pavé. Excellent pain de campagne de la boulangerie du quartier.

Sur la carte de visite, le dessin d’une vierge miraculeuse tenant deux bouteilles de vin, un titre « Artillerie Lourdes » et la mention « ici le vin fait des miracles »: autant dire que ce Marius aime faire le mariolle dans son osteria. Installé au flanc du marché couvert Saint-Quentin, à la place de l’ancien Enchotte, il a construit un faux vrai décor de bistrot ancien (les grands miroirs au mercure), gardé quelques éléments tombés d’un vide-grenier (la tête de sanglier naturalisée) et magnifié son choix de vins (la « carte », faite de plaquettes amovibles au lettrage graphique, couvre tout un mur). Au déjeuner, des propositions simples, un choix réduit, des prix « miraculeux »; le soir, une ardoise affirmant son goût pour les abats et la cuisine italienne.

Décontraction oui, désinvolture non. Le succès n’est pas monté à la tête de Tomy Gousset, qui impulse dans cette annexe de son restaurant amiral une tension bienvenue dans les plats, tout en gardant à l’esprit qu’un repas reste avant tout une fête. Si l’intitulé des plats peut sembler complexe, c’est pour mieux piquer la curiosité. En déposant l’assiette, les serveurs donnent l’agréable impression de présenter une invention digne de la foire de Paris, un truc vraiment génial qui peut changer la vie. Le plus drôle, c’est qu’ils n’ont pas tort : même la salade quinoa semble intelligente. Une élégance naturelle, renforcée par une décoration simple et du meilleur goût, et un bon esprit, incitent à revenir pour goûter à tous les plats, puis à la nouvelle carte qui change avec les saisons.

A une centaine de mètres de leur délicieux Servan, les soeurs Katia et Tatiana Levha ont ouvert en août 2018 une seconde adresse qui puise très franchement son inspiration dans leurs racines asiatiques. Si la cuisine arbore une bonne vitesse de croisière, les formules sont un peu flottantes (le menu déjeuner a disparu) et les jours d'ouverture n'étaient pas encore déterminées définitivement lors de notre visite (il était question de fermer au déjeuner). Calée en coin d'un passage pavé, la maison arbore la désormais obligatoire cuisine-comptoir ouverte (avec un original carrelage en dominos) et un niveau sonore assez élevé d'autant que le fond musical en début de service crache du décibel à donf'. Côté assiette, les compositions extrême-orientales tranchent par leur originalité et sont loin de laisser indifférents, car les deux sœurs ont de la ressource et de la créativité. Ah oui, attention, il n'y a pas de réservation!

Devenue une destination gastronomique en soi, cette rue et le quartier en général regorgent de concepts culinaires en tous genres. Joia est la proposition « casual » de la médiatique cheffe Hélène Darroze où se côtoient de bons petits plats bourgeois, des recettes de son cher Sud-Ouest et quelques incartades plus exotiques. Au rez-de chaussée le décor est un peu brouillon : une cuisine ouverte, un petit jardin d’hiver, une table haute et communale et quelques tables rangées sur le côté. C’est de préférence au premier étage qu’il faut s’attabler dans un décor de salon-bibliothèque avec quelques coins canapés. Le semainier permet en deux ou trois temps, d’opter pour une formule accessible et rapide - servie le midi seulement -, la carte, beaucoup plus onéreuse, invite à partager quelques amuse-gueules avant de partager un impressionnant poulpe présenté sur une planche, ou un poulet jaune des Landes servi dans un plat en fonte. De bons produits, des plats gourmands dont on se régale jusqu’au bout en trempant son pain dans la dernière goutte de sauce.