C’est dans une salle ascétique, au minimalisme presque voyant que le maestro Takayuki Honjo fait de fréquentes apparitions, uniques fantaisies d’un lieu où tout le superflu a été éliminé afin que seule la quintessence des mets puisse s’exprimer. C’est à ce moment pur et délicat qu’il convie, resserrant la profondeur de champ au graphisme gourmand de ses assiettes, inspirées de ses précédentes expériences à l’Astrance, chez Kishida (Quintessence, Tokyo), au Mugaritz ou encore au Noma. Une cuisine hors normes à l’inspiration française, au pointillisme japonais… et aux cuissons parfaites.

Table prisée des politiques et des milieux d'affaires, Auguste cultive un certain art de la discrétion. De la salle (en blanc et marine, clin d'oeil aux origines bretonnes du chef Gaël Orieux), à la jolie vaisselle en passant par la sobriété du service, on ne cherche pas à impressionner coûte que coûte. Pourtant, la cuisine se montre vite séduisante, voire convaincante, et ce dès l'amuse-bouche. Audace et saveurs tant pour les produits de la mer que ceux de la terre (place de choix pour le gibier en saison). Pour couronner le tout, le menu déjeuner facturé 39€ seulement, soigne autant ses plats que ceux affichés à la carte. 

L'ancien Vin sur Vin de Patrice Vidal ne démérite pas depuis sa reprise par Pascal Toulza, son chef d'alors. Certes la cave a perdu de son éclat et de sa superbe, mais il reste quelques heureuses traces de ce patrimoine unique qu'avait réuni ce restaurateur hors-pair. La carte vise toujours aussi juste avec des produits de saison mis au service d'une cuisine bourgeoise. Assiettes aussi nettes que gourmandes et service appliqué, le succès est au rendez-vous, notamment auprès d'étrangers ravis de partager un registre aussi bien tenu. 

Habitué aux soirées de l'Ambassadeur (des Etats-Unis dont il a été le chef dix années durant), Philippe Excoffier maîtrise à la perfection les classique de la gastronomie française et vite internationaux, avec pour spécialité des soufflés (salés ou sucrés) particulièrement aériens. Mais de cette expérience diplomatique, le chef en a aussi tiré un plat signature entre junk food et grand luxe : le hamburger de homard. Dans tous les cas, de beaux produits nobles sont travaillés, y compris pour le menu déjeuner, rendant l'affaire particulièrement attractive. Jolie sélection de vins au verre allant jusqu'à des premiers crus bourguignons de renom.

Pascal Vigne qui a officié pendant une partie de sa carrière dans les places, a le sens du détail et de l'accueil. La terrasse avec vue sur le dôme des Invalides réunit une clientèle de quartier réputée exigeante tant au déjeuner qu'au dîner. Carte et menus défendent un registre méditerranéen (millefeuille d'aubergines, salade de poulpes, panisse) et reprennent également les grands classiques des brasseries parisiennes (foie gras, tartare, blanquette, profiteroles). Quel que soit le registre choisi, assiettes soignées, généreuses et servies avec entrain. 

Plus brasserie que restaurant, l'antre de Laurent Martin (en salle) et de Pascal Guillaumin (en cuisine) se fait le chantre d'une cuisine bien de saison, défendant son terroir avec une sincérité incontestable. Boudin ou rillettes de canard maison, pâté en croûte de compétition, chou farci confectionné à partir de la recette de famille, l'adresse ne peut laisser indifférent d'autant qu'une même exigence existe dans le choix des légumes ou primeurs. 

Dans la salle tout en longueur, impeccable avec ses pierres claires apparentes et ses tables joliment dressées, les Cabado accueillent avec beaucoup d'application leurs hôtes. José se plaît à proposer une cuisine d'un parfait classicisme, ris de veau, foie gras au torchon, carré d'agneau et gâteau de pommes de terre, à l'exécution comme à la présentation soignées. Les desserts ravissent tout autant, tarte aux pommes légendaire ou crème capuccino qu'accompagne un financier. Un repère pour bons vivants bienvenu dans le quartier. 

Les touristes en goguette du côté de la Tour Eiffel ignorent souvent la chance qu'ils ont, en s'attablant au Bon accueil. La clientèle exigeante du quartier, en revanche, ne s'y trompe pas et garde pour elle le secret de cette adresse sérieuse, moins m'as-tu vu peut-être que Chez Les anges, du même propriétaire. Pour un irréprochable menu à 37 € au déjeuner comme au dîner, le chef travaille des produits de saison, directement chassés à Rungis, avec juste ce qu'il faut d'imagination. Le service est mieux qu'impeccable, prévenant. La carte des vins propose, à prix doux, les références de chaque appellation (Alliet en chinon, Sélosse en champagne ou Jo Landron en muscadet).

Le premier atelier créé par Joël Robuchon vit bien, même très bien. On regrette certes la disparition d'un chef aussi charismatique mais, qu'il soit rassuré, ses équipes respectent à la lettre les principes et techniques apprises auprès de ce formateur hors-pair. Cette gastronomie désacralisée à défaut d'être véritablement accessible doit beaucoup à l'aménagement et au long bar qui permettent, seul ou à plusieurs, de partager le temps d'un repas le quotidien d'une brigade. Et comme n'est ici rien laissé au hasard, le savoir-faire, le doigté comme le souci du détail de ces toques blanches qui vous font face, respectent à la lettre les codes et le rythme d'un spectacle vivant, à l'évidence gourmand. L'échange permet d'obtenir quelques précisions ou même suppléments, et le client se sent ici devenir roi, repu et comblé à la fin d'un déjeuner ou dîner qui restent une expérience à manquer sous aucun prétexte. 

Une table heureuse qui déçoit rarement, joue avec respect la saison dans ses deux menus qui restent une aubaine pour le quartier (37 et 55 €), et une cave qui ne retient que le meilleur du vignoble en réunissant aussi bien les grands noms que les découvertes à connaître. Une telle régularité mérite toute notre considération et les tables installées sur le trottoir comme les couverts autour du comptoir de marbre affichent une élégance rassurante.