Le jeune chef qui avait fait une première apparition médiatique éphémère dans l'émission Top Chef en 2015 a depuis roulé sa bosse. A seulement 25 ans, Jean-Baptiste Ascione a œuvré  à La Machine à coudes à Boulogne puis au Kube avant de se retrouver ici seul aux manettes. Un peu à l'écart de la porte de Champerret, ce Petit Gris démarre sur les chapeaux de roue. Dans une ambiance rappelant une campagne idéalisée, bien propre et végétalisée, avec des tables en bois brut, le concept des petites assiettes à partager est exploité à fond tant au dîner qu'au déjeuner. Même si à midi un menu plus classique en deux ou trois temps est aussi disponible. Il faut faire son choix parmi seize propositions classées par type (viande, poisson, végétarien et dessert), servies dans un format tapas et qui, toutes,  relèvent d'un sourcing soigné : porc du Tarn, tomates de Bruno Cayron ou bonite de Saint-Jean-de-Luz notamment. Saveurs percutantes, audaces maîtrisées et plaisir bien réel pour une expérience à renouveler. Un bémol cependant avec des desserts moins aboutis que le reste. Carte des vins encore sage dans ses propositions et qui devrait afficher à l'avenir un peu plus d'engagement. 

Le préchi-précha humaniste n'est pas toujours garant de bienveillance comme le choix des produits responsables ne fait pas d'emblée les meilleurs repas. Ici, tout s'aligne, au point que l'enthousiasme des convives empêche presque de s'entendre. Comme leur nom l'indique, sur la courte carte qui change presque chaque jour, chaque ingrédient est ici à sa place. On apprendra ainsi, en sentant le goût de la flamme à la surface du poisson, ce que signifie "bonite torchée". Sarrasin, câpres, criste-marine, chèvre sec : ces petits plus ne sont pas là par hasard. A chaque étape, le chef joue sérieusement son rôle d'intermédiaire entre la nature généreuse, en amont, et les gloutons en salle, qui le sont tout autant.  Les assiettes en céramique choisies, dressées selon les canons d'instagram, ne laissent pas sur sa faim, d'autant qu'un jus, une sauce, une crème invitent à nettoyer le fond avec le bon pain ou le bout du petit doigt. Côté cave, pas de caricature non plus : du nature, mais du sérieux et des conseils avisés. L'addition peut grimper, le soir, d'une gourmandise à l'autre —telle est la contrepartie d'une maison qui se veut respectueuse du travail des producteurs et, surtout, qui sait donner envie de prendre le temps de ne plus quitter la table.

Goupillée par un ancien des Pantins (à Pantin, donc), cette nouvelle adresse de la Mouf' est l'une des seules à apporter un peu de niaque à un quartier culinairement sinistré. Pas d'esbrouffe dans le cadre, du bleu, du blanc et des chaises blondes, avec, cependant, un éclairage lumineux apporté par une grand baie vitrée donnant sur un joli jardin (hélas privé!). Le parti-pris de la maison est de s'appuyer sur des produits dits "sourcés" proposés en un impeccable menu déjeuner (également disponible le dimanche midi) et en une carte appétissante au dîner (comptez alors 40 €). Tout y est très frais, percutant dans les saveurs,  et seule la sélection de vins, encore adolescente, n'est pas tout-à-fait au niveau des mets.

Après avoir converti la rue Saint-Dominique à la gastronomie en jouant la mélodie de son "Violon d’Ingres" et poussé la chansonnette au "Café Constant» non loin de là, le chef Christian Constant essaime dans Paris ses «Cocottes». À quelques encablures de l’arc de Triomphe, il a posé ses célèbres Staub noires et bordeaux dans le décor du Sofitel revisité bois naturel, cuir et parquets, pour restituer la cuisine bistronomique à la marmite. On y déguste un tartare de saumon en entrée associé à des huîtres et du bar, relevé au gingembre et au citron. La salade d'asperges, œuf confit et condiment au sésame vaut également le détour quand la lotte rôtie, carottes fondantes aux noisettes du Piémont reste un must. Mais c’est la volaille des Landes rôtie au beurre d'herbes qui colle au plus près de la tradition occitane du chef : au "chic canaille" qui a fait son succès. En désert ne passez pas à côté de la tarte au chocolat. Et petit conseil pour le choix des tables, celles autour du bar sont certes plus basses mais plus tranquilles et moins bruyantes.

En plein cœur du quartier chinois, le jeune chef Jonathan Lor a fait le pari d'une cuisine bistronomique. À côté des enseignes criardes de l'avenue de Choisy, son restaurant fait profil bas et se remarque à peine. Dans une salle moderne avec une cuisine ouverte se préparent des plats aussi travaillés que réconfortants et où se glissent tout de même quelques produits d'Asie. Si l'effiloché de canard avec sa déclinaison de pommes de terres fumées au foin nous replonge dans des saveurs traditionnelles françaises, le bœuf saté pour sa part décolle directement pour la Thaïlande. Présentation soignée des assiettes. La carte des vins très correcte n'offre que peu de surprises.

Un bistrot inattendu puisque disposant de trois petites salles sur trois niveaux avec deux entrées sur deux rues différentes (d'où l'enseigne) qui a su rapidement trouver son public grâce à son service jeune et souriant et la qualité de sa cuisine. Laquelle est à deux vitesses, excellent menu au déjeuner à prix plancher (20 €) et petites assiettes, cependant copieuses au dîner. Bon choix de vins de propriété à tendance bio que l'on peut même découvrir sans nécessairement déjeuner ou dîner puisque la maison dispose d'une licence bar.