Dans le cadre de la collaboration économique franco-chinoise, saluons cette création dont les deux jeunes boss sont français et le personnel en cuisine, asiatique. Ils ont lifté une ex-table italienne, poutres peintes en blanc, plantes vertes, dragon stylisé en néons multicolores (très réussis), arrière-salle sous verrière... et opté pour une courte carte de plats de Hong-Kong et Taïwan avec, en vedette, les modeux baos, sorte de brioches chinoises que l'on peut garnir de différentes farces. Pas de prise de commande par le personnel (uniquement français), mais une fiche que l'on remplit au crayon et service ultra-rapide car on sent bien que selon les principes du marketing il faut que la rotation de la clientèle soit rapide. Cela nous a valu de voir débarquer nos trois assiettes commandées en même temps. Mais l'ensemble se tient bien (excepté une sauce tamarin à la fois trop sucrée et trop salée), avec une cuisine sans glutamate (tant mieux), facturée un peu plus cher que dans un chinois de quartier tout en étant plutôt copieux. Comme le choix est cependant réduit, il faudra voir si la carte se renouvelle. Bon choix de boissons en prime, avec cocktails, sakés, thés, bières artisanales à la pression et vins de propriétaires parfaitement sélectionnés.

Richard de Warren a osé la cinquantaine passée transformé l'hôtel particulier de famille en hôtel de luxe. Il est vrai que l'immeuble s'y prête à merveille, sa porte cochère, ses salons en enfilade et ses chambres à l'étage donnant sur une cour aussi calme que reposante dans ce quartier central proche des grands magasins. Le joyau ?  Assurément le jardin logé dans la deuxième cour et qui abrite le restaurant durant les beaux jours. Et lorsque la pluie s'annonce, la salle à manger trouve ses aises à l'intérieur qu'illumine un bow-window donnant sur ce même jardin. L'heureux propriétaire a souhaité recevoir comme dans une maison de famille qu'elle est, assiettes en faïence de Gien, rond de serviette et couverts en argent, nappe damassée … Au menu, une même douce nostalgie mise en scène autour d'un registre classique, cuisine bourgeoise s'il en est, sauce beurre-blanc ou soubise en hiver, poissons nobles, millefeuille ou tarte bien évidemment maison. Rien de spectaculaire, certes des efforts encore à fournir dans le choix du pain, du café ou dans la sélection de vins, mais les assiettes jouent à leur façon l'atmosphère ou le décor empreints d'histoire. Les touristes auront eux aussi la chance de partager un Paris aujourd'hui souvent méconnu ou délaissé. 

Sans reproduire le traditionnel kafeneio ou kafeneia qui anime depuis toujours la vie sociale des villes ou villages grecs, ce café réussit en plein Faubourg Saint-Denis à distiller cet art de vivre qu'offrent si bien la Grèce et Athènes sur ses terrasses. Celle du Grand Café d'Athènes se montre confortable et élégante comme l'intérieur ne manque pas d'allure avec son bar en marbre blanc, son coin sofa pour les jours moins ensoleillés et son aménagement aux subtiles teintes vert céladon. Sur la carte, difficile de résister à l'appel de la grande bleue, avec toute une sélection de mezzedes, de sandwichs proposés dans un pain pita, de salades, de kebabs ou de desserts réalisés au dernier moment. Produits de premier choix en provenance de Profil grec, de Kalyos pour les olives et l'huile, comme de l'excellente boutique Kilikio (rue Notre Dame-de-Nazareth), ou saveurs vite enivrantes, menthe, coriandre ou origan frais qu'accompagnent souvent les plats à partager ou non, et ce de l'entrée jusqu'au dessert. Chloé Monchalin derrière le comptoir a l'œil sur tout et enchaîne dans la joie et la bonne humeur le service d'assiettes qui rencontrent depuis l'ouverture un succès mérité. Bref, voilà une adresse devenue en quelques semaines incontournable et indispensable au simple bonheur des Parisiens. 

Après l'école Ferrandi puis le Saint-James à Bouillac où elle a rencontré son mari pâtissier, Kelly Rangama a participé à Top Chef puis à l'animation d'une émission culinaire sur France O pour mettre en avant les épices et les techniques de sa Réunion natale et des DOM-TOM. Ils ont ouvert en juin 2019 un établissement à la charnière de la bistronomie et de la restauration classique dans le quartier des Batignolles. Ils y font découvrir avec enthousiasme une cuisine au goût du jour, en évolution, où les épices toujours présentes ne sont jamais envahissantes. Pavé de légine parfaitement cuit qui joue avec les agrumes et la texture du riz soufflé, pré-dessert délicieux où l'ananas et le sorbet coriandre s'associent délicatement. Le restaurant fait le plein chaque soir de la vingtaine de couverts de la grande salle cosy, moderne et un espace permet d'accueillir une tablée de huit personnes à côté de la petite cave dédiée à des vins judicieusement choisis, bien inscrits dans les tendances nouvelles revendiquées ici. 

Thibaut Spiwack s'inscrit bien dans son époque. Ce jeune chef qui a fait ses armes au George V, au One O One à Londres, au Lucas Carton auprès de Jérôme Banctel puis au Jules Verne, a monté son projet de restaurant en veillant à son impact écologique et social. La salle lumineuse et aux murs bleu canard affiche un chic contemporain. À la carte, des plats qui jouent avec les codes du moment et mettent en avant des produits parfaitement "sourcés" avec quelques propositions vegans bienvenues. Dans les assiettes, on navigue du sublime - simple soupe de poissons de roche en amuse-bouche ou magnifique alliance entre paleron de bœuf, anguille fumée et bouillon dashi, - à l'incompréhensible comme ce bœuf de Galice proposé avec fraises, mangue et omelette... Le chariot de desserts, affriolant sur le papier s'avère un peu décevant. Autant de détails, faciles à corriger, qui laissent transparaître une table à suivre indéniablement.