Dans ce Versailles éloigné des flux touristiques, un chef qui mérite toute note estime. Autodidacte, il change souvent sa carte établie en fonction de ses visites au marché, et soigne tout autant ses desserts sans oublier, non plus, le pain. Belle carte des vins et accueil d'une gentillesse appréciable. 

Bon sang ne saurait mentir : quand on est fils et neveu de chefs réputés, on se doit de marcher dans leurs traces. Thomas Cagna s'y emploie et ce qu'il propose à sa carte est réjouissant. Il sélectionne avec soin des produits qu'il transforme avec un tact et un talent certains. Delphine, en salle, accueille ses clients avec chaleur. Une "tour" cette année pour cette maison calme et sans chichi où les additions, même en piochant parmi les plus belles bouteilles de la cave, savent rester sages.

Atmosphère feutrée mais un brin surannée pour cette table nichée dans le vieux Marly dans laquelle tournent en boucle sur un petit écran, les apparitions télévisuelles du chef Tomohiro Uido. Son savoir-faire autour du homard breton et du foie gras est incontestable quand une page de la carte est entièrement dédiée à ses plats "signature" à partir de produits choisis. Ce "best of" côtoie deux menus, le premier pour l'ensemble des convives, le second proposé uniquement au déjeuner avec un choix restreint à deux entrées, deux plats et un dessert. La réalisation technique est à la hauteur de la réputation de la maison et les assiettes, toutes généreuses, rencontrent un succès mérité. On inviterait volontiers le chef à gommer de certaines de ses assiettes ces fioritures qui luttent parfois avec le produit phare, comme à apporter un peu plus d'allant aux desserts. Service particulièrement enjoué, dynamique et souriant pour une atmosphère toujours bienveillante.  

Située dans la cour des senteurs, à deux pas du château, la table de Jean-Baptiste Lavergne-Morazzani cherche la perfection. La décoration contemporaine jouant avec le blanc, l'or et le bleu dans l'esprit d'un Yves Klein, accueille au maximum 28 convives qui peuvent profiter de menus uniques en trois et cinq services au déjeuner et jusqu'à sept au dîner. Inspiré par les produits de son potager de Saint-Nom-la-Bretèche, le chef élabore une cuisine précise où les quatre à cinq ingrédients par assiette sont sublimés. En découle un registre vivant et personnel qui s'accommode à merveille avec l'imposante cave confectionnée auprès de vignerons indépendants. Plats et service suivent un tempo millimétré pour offrir une expérience la plus fluide possible à l'ensemble de la salle. Bon à savoir, on peut aussi profiter de la sélection des vins dans la "Cave du 11"  située juste à côté, ou retrouver le talent de ce jeune chef dans un univers plus bistrotier au "Bistrot du 11" (10, rue de Satory) avec un menu à 37€.

Adresse historique, à toute proximité du château de Rambouillet avec une salle à manger aménagée sous une véranda qui s'ouvre sur une terrasse ombragée par une vigne en pergola. Le chef concocte une cuisine française bien réalisée. Service en salle efficace et agréable, carte des vins classique comportant de nombreux bordeaux, bourgognes et vins de la vallée du Rhône avec des millésimes anciens et des flacons prestigieux. 

Deux bonnes raisons invitent à rejoindre la table de Jacques Faussat : l’ambiance du lieu, mélange de simplicité et de chaleur tranquille, rassure le gourmand quand la qualité du tandem créée en cuisine séduit. Car Jacques Faussat, homme du sud-Ouest, œuvre désormais aidé de Geoffrey Rembert (passé par la Tour d'Argent, Le Bristol, Lazare, The Dude), autre fin limier des meilleurs produits du moment et prince de la cuisson juste. Des atouts qui font de ce restaurant des Batignolles une adresse sûre à chaque saison. Il faut voir Jacques Faussat manier en salle le traditionnel capucin en fer forgé pour chauffer les morceaux de gras du cochon du Gers, les flamber à l’armagnac avant de les déposer sur des tranches de pain et les saupoudrer de fleur de sel de Camargue : un spectacle unique à Paris.

Petit boudoir bourgeois au plancher massif et aux confortables fauteuils en velours bleu, ce restaurant possède une ambiance intimiste ou sombre selon les points de vue. Désormais seul aux commandes (Cédric Delvart s'occupe désormais du Vatel à Chantilly), Nicolas Mouton fait une démonstration de toute sa maîtrise technique dans ses assiettes au service de saveurs franches. Le spectacle n'est jamais loin comme son dessert sphérique qui s'efface sous un coulis de chocolat chaud. La jolie vaisselle accompagne de toute sa finesse les plats élégants de la carte. Menu déjeuner à 35€ qui vaut le détour. Cave à dominante classique. 

On sait recevoir chez les Méchin ! Dans ce restaurant familial (père et fille aux fourneaux, mère dans la salle) on connaît le sens des bonnes choses. Petites tranches d'un somptueux chorizo Bellotta pour accueillir, le temps de faire son choix dans une carte courte doublée de quelques autres propositions au tableau. Les saisons sont à l'honneur et les beaux produits sélectionnés pour la cuisine suivent à la trace les meilleures périodes de consommation. Le boeuf mariné façon tigre qui pleure, spécialité de la maison, a de quoi redonner le sourire comme les autres plats qui aiment emprunter des influences d'ailleurs pour une cuisine savoureuse. Si la cave n'est pas pléthorique, elle contient tout de même des références bien senties qui font plaisir au gosier.

Institution de la place Pereire, Dessirier est aux antipodes de la cuisine d'avant-garde. La touche marine de la famille Rostang attire le midi les retraités de ce quartier chic de l'arrondissement ainsi que les hommes d'affaires. Ils y retrouvent une cuisine bourgeoise d'inspiration classique, une grande déclinaison de fruits de mer et de poissons. Esseulée au rayon viande, une casserole de veau rappelle que nous sommes momentanément en escale à terre. Mais on ne vient pas chez Dessirier pour du veau. Les assiettes arrivent généreuses, notre soupe de poissons manquant peut-être de saveurs. Le personnel parfois direct est attentionné envers ses habitués. Les mignardises venues avec le café, si elles étaient classiques elles aussi, montrent que la maison a gardé les bonnes manières. Carte des vins bien fournie en belles références mais tarifées en conséquence.

Le restaurant rénové il y a deux ans est très agréable. Mélange de tradition et de modernité, avec des touches de couleur qui rappellent les épices, on s'y sent tout de suite bien. Voilà dix ans que le chef Jean-Marc Notelet régale ce petit coin de XVIIe. Une des adresses immuables qui font le bonheur des locaux et des visiteurs du quartier. La cuisine est fraîche et suit systématiquement les saisons, avec le goût du chef pour les assaisonnements et condiments. À ce titre, un simple formage blanc relevé de ciboulette, échalote et huile de noisette, offert à tartiner, était délicieux. On peut juste regretter l'absence de formule au déjeuner. Service monacale. Carte des vins assez courte, mais bien pensée : on peut presque tout s'offrir au verre.